Фотографируем модели. Пособие для начинающих.

Фотографируем модели. Пособие для начинающих. Источник:http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/forum/81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/ Оригинал: http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/1232406-/# Альбом: https://vk.com/album-48780752_225088183 Привет всем! Вы решили показать свое творчество коллегам по игре, по хобби и просто зрителям? Отлично! Мы только приветствуем! Запомните простое правило: «Зрители не видят и не знают Вашу модель, они оценивают ее по ФОТО!». Качественное фото – половина успеха у зрителей. На плохие снимки никто не обратит внимания, поверьте, работа не будет оценена в полной мере. Начнем сразу с типичных и распространенных ошибок при съемке: Неверный выбор фона (посторонние и разнородные предметы) (фото 1). P.S. Таким же неудачным фоном являются: темная мебель, коробки от моделей, монитор компьютера с яркими картинками, домашние питомцы и пр. предметы отвлекающие от модели. Недостаточность освещения (фото 2). Отсутствие резкости (фото 3). Применение встроенной вспышки (фото 4). Мы рассмотрим САМЫЕ простые методы и материалы, не требующие профессиональных знаний, материалов и оборудования. Выбор камеры. Как ни странно, стоимость и класс фотоаппарата не сильно влияют на качество снимка при съемке моделей. Вполне достаточно камеры нижнего и среднего ценового диапазона (порядка 140-200$), желательно чтобы присутствовали ручные настройки диафрагмы и выдержки или режимы "приоритета диафрагмы" и "приоритета выдержки". Мы не ведем рассказ о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах, наши советы для новичков в фотосъемке. Рассмотрим упрощенный порядок ручной съемки на примере недорогой камеры Canon SX160. Выбор фона. В идеале это должен быть однородный контрастный (по отношению к модели) лист бумаги, белый, серый и пр. Наилучший выбор – бумага из магазина худтоваров для живописи пастельными мелками. Размеры листа (примерно 50 на 70 см) позволяют снять почти любую модель в масштабе 1/35-1/48. При отсутствии такой бумаги съемку можно произвести на листе ватмана, на крайний случай на однотонной ткани (фото5). Освещение при съемке: Самым универсальным и простым является искусственное освещение, подойдут 2 настольные лампы. Можно использовать обычные лампы накаливания (по 80-100вт), но они имеют серьезные минусы – придают желтизну освещению, очень сильно нагреваются. Я использую энергосберегающие люминесцентные лампы, которые сейчас широко распространены. Эти лампы по 23-26 Вт (что равно лампам накаливания в 100вт и более). Очень важным параметрам является «цветовая температура», т.е. от нее зависит оттенок освещения. Почти идеальной является «температура» 4200К (обычно на лампе или коробке так и обозначается), дающая белый нейтральный дневной свет. P.S. Можно снять модель и на улице, при дневном свете, но это требует определенных умений и знаний. Старайтесь не снимать на ярком солнце, небольшая облачность и дневной свет - неплохое сочетание (фото 6 и 7). Что нужно дополнительно: Практически единственным, но обязательным аксессуаром является штатив (фото 8).Он может быть абсолютно разным, как и по конструкции, так и по цене. Штатив может быть в виде струбцины (прикрепляемой к стулу, полке, столу и пр.). Главное предназначение штатива – зафиксировать жестко наш фотоаппарат и избежать его толчков, «шевеления» и потери резкости при съемке. В самом крайнем случае и при наличии небольшого опыта можно снимать и без штатива. Необходимо опереть руки с фотоаппаратом на любой устойчивый предмет или мебель. Теория это хорошо, но пора уже брать в руки фотоаппарат и приступать к отстрелу! Приступим непосредственно к съемке. Фон на столе, модель установлена, свет направлен (лампы направлены спереди-сверху), фотокамера на штативе (фото 9). Если нет желания вспоминать все хитрые термины - выбирайте режим «АВТО». Можно настроить в этом случае минимальные параметры (в зависимости от модели фотоаппарата), в нашем случае только таймер съемки на 2 секунды (можно 3-4 сек.) и качество снимка – на максимум. Главное дать аппарату сфокусироваться на модели. Т.е. нажимаем кнопку затвора наполовину, рамка в центре экрана должна стать зеленой (если она желтая или красная - фото будет нерезким) после чего дожимаем кнопку до конца и делаем снимок. При хорошей освещенности и правильном фоне можно получить неплохие снимки (фото 10) . Хорошие фото можно получить используя полуавтоматический режим "приоритет диафрагмы", но он есть не во всех камерах. В этом случае мы выставляем максимально возможное значение диафрагмы F/8.0, а выдержку камера подберет сама в зависимости от освещенности, нам остается только снимать (фото 11) Для получения же более качественных результатов придется потратить несколько минут и настроить фотоаппарат, использовать те параметры, о которых мы говорили выше. Выбираем ручной режим «М» (фото 12) Ставим «Баланс белого» на АВТО или Флуоресцентная лампа (фото 13) ISO на минимум – 100, диафрагму закрываем до предела - F/8.0. (фото 14). Таймер съемки (время паузы до срабатывания затвора) лучше поставить на 3-4 секунды, это позволит избежать тряски камеры и смазывания снимка после нажатия кнопки спуска (фото15). Качество снимка (фото 16). Диафрагма на максимум F/8.0. Выдержку подстраиваем так, чтобы шкала отображения экспозиции находилась в среднем положении. Значение выдержки получилось 1/10 (фото 17). Ракурсы съемки и количество фото: Как правило, для полной оценки модели со всех сторон, принято несколько «типовых» ракурсов съемки (сверху, спереди, сзади, слева, справа и дополнительно "ромбом", спереди-слева, сзади справа и т.д.). Оптимальное расстояние от модели до объектива - 40-70 см, оптическим зумом приблизить так, чтобы модель занимала большую часть кадра. (фото 18-24). Очень здорово выглядят ракурсы, когда фотокамера находится на уровне глаз зрителя по отношению к модели,в масштабе 1/35 эта высота около 5-7 см от поверхности стола до объектива (фото 25-26). Это очень добавляет модели зрелищности. Если вы хотите, чтобы вашу модель оценили вблизи, можно использовать ракурсы с «макросъемкой», она есть в каждом фотоаппарате(фото 27-28). Лучше всего отснять 20-30 и более снимков, чтобы потом выбрать 5-8 наиболее удачных. Технические подробности и теория: Как было сказано в начале статьи, довольно качественно снять модель можно практически любым цифровым фотоаппаратом, чем больше он имеет ручных настроек, тем лучше. Рассмотрим основные настройки и параметры камеры, с которыми вы можете столкнуться (обычно все ручные настройки доступны при ручном режиме съемки М (manual): Словарь: Баланс белого, ББ (white balance): Процесс цветокоррекции, в результате которой объекты, которые глаз видит как белые, будут показаны белыми на вашем снимке. Упрощенно говоря, этот параметр показывает насколько правильно на снимке получаться цвета и оттенки нашей модели. ISO: Светочувствительность фотокамеры (матрицы) к свету. Обычно она имеет значение от 50,100 до 1000 и более единиц. Правило одно – чем МЕНЬШЕ значение ISO , тем лучше для съемки моделей, на фотографии меньше шумов. Выставляйте 50 или 100. Диафрагма: Устройство для изменения количества света попадающего на матрицу камеры, имеет обозначение «F/число», обычно f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11. Для съемки моделей рекомендуется максимально «закрыть» диафрагму, т.е. выставить f/8; f/11 и более Выдержка: Количество времени, которое будет открыт затвор, в течение которого свет попадет на матрицу. Обозначается в долях секунды, при больших значениях – в секундах. …1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 … Экспозиция: Это понятие мы получаем из сочетания параметров выдержки, диафрагмы и ISO, оно означает количество света, попадающего на матрицу за определенный промежуток времени. Она в фотоаппаратах обычно отображается шкалой. Проще говоря, если вы выставили диафрагму F/8.0, то лучше всего подобрать такую выдержку, чтобы экспозиция была «нейтральной», т.е. ползунок на шкале был в середине Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) Способность объектива отображать резкими предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Проще говоря, чем больше значение максимальной диафрагмы у вашей камеры - тем резче выйдет снимок вашей модели, всех ее частей. особенно это актуально при моделях большого размера, вытянутых в одном из направлений, например, танки СССР Т-28, Т-35. Типичной ошибкой при маленьком значении диафрагмы является разная степень резкости по снимку, например, нос машины - резкость в норме, а далее к корме есть размытость. "Итоги боя" …Кошмар какой! Много букв, хитрых терминов и понятий … Это все может показаться сложным и запутанным, но стоит один раз попробовать эти настройки, понять их суть и все будет очень легко и понятно. Если в вашей камере отображение этих настроек отличается от описанных, читайте инструкцию к фотоаппарату, там все будет подробно расписано, можете задать вопросы в данной ветке. Автор статьи: Алексей Груздев http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/user/gralexxl.. Статья размещена в группе с разрешения автора. В данной редакции статья предназначается для участников группы "Моделизм", копируется с гиперссылкой на сообщество https://vk.com/clubmodelizm1221 (и первоисточник) или посредством репоста.